Раздел посвящен Санкт-Петербургу, наиболее любимым местам нашего города и его окрестностей, его выдающимся людям и непростой сегодняшней жизни.
Шлите ваши материалы для раздела на
mаilbox@lаndscronа.ru





Культ местности
Шлиссельбург. Крепость Орешек

Месторасположение: устье Невы у входа в Ладожское озеро, г.Шлиссельбург.


Транспорт от Петербурга: электропоезд с Финляндского вокзала до станции "Петрокрепость" или автобус №575 от станции метро "Улица Дыбенко" (25р., 40 минут) или автобус №440 от ст.м "Пролетарская" (40р., 1,5 часа).


Официальный режим работы: с 15 мая по 31 октября.


Шлиссельбургская крепость "Орешек" была основана новгородцами в 1323 году по приказу князя Юрия Даниловича, внука Александра Невского на Ореховом острове в истоке Невы.

Крепость выполняла оборонительные функции, контролируя водные пути из Ладоги на Балтику, и являлась экономическим центром, пропуская через свои гавани корабли с товарами русских и заморских купцов.

В 1612 году, после почти девятимесячной осады, шведы захватили крепость, переименовали в Нотебург и владели ею на протяжении 90 лет.

В 1702 году войска Петра Первого штурмом взяли крепость. Высоко оценивая значение этой победы, Петр Первый переименовал крепость в Шлиссельбург ("Ключ-город"). C тех пор крепость уже никогда больше не покорялась иноземным завоевателям.

Шлиссельбургская крепость в течении двухсот лет (1702-1917) являлась политической тюрьмой, узниками которой были члены царской семьи, претенденты на престол, всесильные временщики, писатели, деятели общественного и революционного движения.

Новая страница в истории Шлиссельбурга была вписана ее защитниками в годы Великой Отечественной войны. Гарнизон древней твердыни оборонялся в течение 500 дней, не позволяя полностью замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда.



Автобус вытряхивает прибывших любознатцев среди раздолбанных соборов. Шлиссельбург в этом плане – классика жанра. Весь такой красивый, исторический – и весь такой разрушенный, засранный...

"Официальный" катер на остров ходит днем каждый час. Называется "Айгын". То ли любовница капитана, то ли герой какой-нибудь черномазенькой революции. Нафиг он нужен. На пристани постоянно тусуются частники – прайс тот же, а если договориться – тебя еще и прокатят вокруг острова, чтоб, значится, обозреть. Особо экстремальные местные практикуют еще один вид развлечений – проход под аркой Новоладожского канала. Арка сама в ширину метра четыре, то бишь только-только вдвое шире моторки, и когда на скорости в полсотни км "водила-ас" пытается в нее вписаться – ощущения очень даже.

Катер подваливает к единственной пристани на западной (дальней от Ладоги) оконечности острова. Именно с этой стороны расположена квадратная входная башня крепости и более-менее отреставрированный кусок стены. Соответственно и фото во всех путеводителях и на всех интернетовских сайтах – именно с этой стороны сделанные. Красиво.

У выхода с пристани – киоск. Замызганная нагловатая тетка пытается втюхать входные билеты в крепость. Прайс дико заломлен – полтинник, почти как в Эрмитаж. Классическая разводка – ни в каких путеводителях, нигде на шлиссельбургском берегу, да и вообще нигде не написано, что по приезду на остров придется платить еще и за вход. Народ приезжает, и куда ему деваться – платит. Ну мы ж не совсем народ, мы – элита, да еще падоначья. Поэтому платить не будем, а ухмыльнемся тетке, пройдем сто метров слева вдоль стены и если надо - спокойно зайдем внутрь со стороны выхода.

Это днем. Грамотные люди приезжают вечером, ставят под стеной крепости палатки и лениво валяются под заходящим солнцем на петровских бастионах. Около семи вечера отплывает последний рейсовый катер, на котором отбывает и весь музейный персонал. На острове остаются двое дедов-сторожей, которые мирно бухают в Секретном Доме с призраками сановных узников и на улицу выходят разве что в случае немецкого авианалета.

full-size

Главный вход в крепость – мост, опущенный через ров. Если б подъемный механизм еще и работал – цены б не было, а так на этих воротах – разве что в футбол играть, сбрасывая проигравшего в ров. Есть еще натурально средневековая металлическая решетка, поднятая над проходом внутри квадратной башни. Первый раз ее даже не замечаешь, а вот когда поднимешься наверх в Боевой Ход и наткнешься в одном из его концов на механизм, эту решетку опускающий... Ниче такой механизм, навроде колодезного ворота, и на вид исправный. Так и хочется сразу что-нибудь отцепить, чтоб решетка упала. После этого проходить под решеткой начинаешь пригнувшись и непроизвольно втянув плечи – мало ли какой там нетрезвый шутник наверху ошивается.

Верхний Боевой Ход – вообще самое романтическое место в крепости. Глядя сквозь бойницы, наяву видишь гребущих к стенам петровских молодцев. Поубывав бы гадив. Одно непонятно – бойницы дико узкие, а стены дико толстые. Чтоб выглянуть наружу, приходится вскарабкаться в бойницу с ногами и метра два ползти на четвереньках (если ты конечно не особо бегемотист). Как предки через них умудрялись с кем-то воевать – Бог весть.

Чтобы попасть в этот самый ход, нужно подняться по крытой каменной лестнице справа от входа в крепость. Ступени высокие, а лестница за последние пять веков так и не познакомилась с электрическим освещением, слава богу. Пара-тройка шишек на любую компанию гарантированы. Зато весело и интересно – если у нас типа акселерация и все такое, и предки наши были все сантиметров на 10-15 пониже, то для них-то эта лестница и вовсе неодолима была? Или по ней только всякие гвардейские мегамонстры типа семеновцев бегали? Зато если вывалиться вперед ногами из ближнего к лестнице проема (это наружу бойницы, а внутрь крепости – широкие романтические арки), то окажешься аккурат на крыше этой самой лестницы, откуда самоходом попадаешь на крышу боевого хода. Карабкаясь к гребню, можешь почувствовать себя уже шведом, идущим на штурм новгородской цитадели (на любителя - орком, атакующим Хельмову Падь). Опять удивляешься – да какой воевать, я на ней и при всем старании еле держусь. Да, были люди в то-то время. Нынешние шведы только трахать все, что движется, горазды целой армией. Вырождается, видать, порода.

full-size

Раньше по крыше Боевого хода можно было дойти до следующей башни, глядящей бойницами в сторону Шлиссельбурга, и вскарабкаться уже на нее. Однако руководство музея достали пройдохи, норовящие с края крыши попасть в одну из бойниц (а там почти прыгать надо, как ни сорвался никто – непонятно) и поперек крыши чисто по-русски возвели трехметровую кирпичную перегородку. Ничего, что она безнадежно портит вид и историкоаутентичность – зато не лазают всякие. Вторая такая же перегородка прикрывает эту же башню со стороны дальнего выхода из Боевого хода. Заканчивается он примерно там же, где и восстановленная стена. Работы идут, разбомбленную во время войны стену отстраивают заново. На взгляд – еще более толстую и бойницы еще более узкими сделали. Только вот почему-то из современного красного кирпича. Как потом "под старину" собираются маскировать – непонятно. А может красную оставят – навроде Кремля москальского. В центре крепости – разрушенный собор. Бывшая полковая церковь петровского гарнизона и укрепленный пункт красноармейцев. Разбомблена до упора, на месте бывшего главного купола – монумент советским защитникам. По легенде – выплавленный целиком из собранного после войны на острове металла от снарядов, бомб и т.п. От собора уцелела только башня звонницы. Снаружи выглядит так себе, зато внутри зачем-то выстроены леса. Единственное их предназначение на моей памяти – служить опорой для карабканья наверх. Ужом скользнув меж металлических листов, поднимаешься в звонницу. Зверский порывистый ветер с Ладоги и неплохой вид во все стороны сразу. Отсюда ведет еще одна лестница на самый верх – площадку над звонницей размером два на два. Ветер с нее действительно сбивает, сначала хочется присесть и за что-нибудь уцепиться, потом привыкаешь и выпрямившись под хмурым небом норовишь вскинуть руки к облакам наподобие хайлендера. Молния в темя была бы кстати, но так ни разу и не ударила.

Проходим в цитадель. Тут с ходу интересного – только Секретный Дом, узница декабристов и польских борцов за независимость. И еще – дерево (то ли яблоня, то ли вишня, ну не ботаник я ни фига), у которого был повешен старший брат малолетнего Володи Ленина. Место до сих пор популярно среди различного рода левых, во всяком случае цветы у дерева живые лежат почти постоянно. Слева от Секретного Дома – неприметная пологая лестница, железное ограждение, грозная надпись... Ба, да это ж прямо Петропавловка! По лестнице – вверх на стену, и становится ясно - она вся пронизана какими-то полузаваленными потайными ходами. Здорово. Минут пятнадцать даже интересно. Потом по стене в бойницу и ты – на втором уровне круглой восточной башни. Она единственная выстроена шведами, и это чувствуется. При одном взгляде не нее в памяти всплывает Таллинн, "кик-ин-ди-кокк" и тому подобные места по всей Северной Европе. Днем с экскурсией можно попасть на подземный уровень башни. Если повезет, если не будет сильного дождя (там и так всегда сыро), если экскурсоводша будет в хорошем настроении... Оно того стоит, и можно один раз даже полтинник заплатить. На втором уровне тоже здорово – темно и ничего не видно. А главное – пола между вторым и первым уровнем нет. Есть узкие деревянные балки, идущие от бойниц к центральной колонне. Попробуй себя в балансировке. Разворот у колонны и еще по одной балке – к бойнице с видом на Ладогу.

Несложный акробатический трюк, карабканье на четвереньках и - устраивайся поудобнее - ты переживаешь один из памятных моментов в жизни. Бойницы на Ладогу более широкие, в них можно сидеть вдвоем, свесив ноги и прижавшись плечом к стене. Пить пиво или просто слушать ветер, смотреть на озеро, на волны и на комсомольский монумент внизу. Это место – одно из тех, где с головой накрывает чувство истории. Истории и духа того, что мы здесь называем – Родина.


Обсудить в форуме...



Rambler's Top100

© landscrona.ru  |  Web-диз.: m.